Tudo que sobe, desce: uma breve história da braguilha.

Apesar de ter estado em voga por um breve período, a braguilha deixou um rico legado na arte, na literatura e – mais recentemente – em séries de época para a televisão. Ao concentrar sua atenção nesse acessório masculino ostentoso, a doutoranda Victoria Bartels desenvolveu novas ideias sobre sua evolução (e declínio) como símbolo de virilidade.

Usamos o vestuário para construir uma imagem externa de nosso eu interior percebido. Os itens que escolhemos para nos adornar carregam mensagens culturais complexas.Vitória Bartels

Na peça elisabetana Wily Beguiled , um personagem chamado Will Cricket se vangloria de que as mulheres o acham atraente porque ele possui “um rosto doce, uma bela barba, um cadáver formoso e uma braguilha exuberante”. Coisas maravilhosas já foram ditas sobre a braguilha, principalmente em resposta à adaptação televisiva de Wolf Hall , de Hilary Mantel . Explicando a redução deliberada da braguilha de Thomas Cromwell, o ator Mark Rylance opinou que o público moderno, especialmente nos Estados Unidos, “pode não saber exatamente o que está acontecendo lá embaixo”.

Uma peça do vestuário masculino que foi brevemente obrigatória há cerca de cinco séculos, a braguilha cobria e, ao mesmo tempo, chamava a atenção para uma parte da anatomia que não podia sequer ser mencionada na sociedade educada. Escrevendo na década de 1580, o filósofo francês Michel de Montaigne (traduzido por Donald Frame) resumiu o curioso caso da braguilha como “um modelo vazio e inútil de um membro que nem sequer podemos mencionar decentemente pelo nome, mas que, no entanto, exibimos e desfilamos em público”.

Em uma conferência que acontecerá ainda hoje (30 de abril de 2015), Victoria Bartels, candidata a doutorado na Faculdade de História, oferecerá novas perspectivas sobre a popularidade de um item indispensável para o homem da cidade, com foco especial nas referências à braguilha na literatura europeia, bem como em representações em retratos e gravuras do início da era moderna.

A dissertação de Bartels investiga as influências militaristas presentes no vestuário masculino civil na Itália e na Alemanha do século XVI ^, sendo a braguilha um componente predominante em sua pesquisa. Em uma conferência sobre história e gênero, ela apresentará uma nova explicação para seu aparente rápido declínio no último quartel do século XVI, quando se reduziu a uma sombra do que fora, antes de desaparecer completamente por volta de 1600.

A moda pode ser analisada em termos de movimentos ascendentes e descendentes, bem como mudanças de ênfase de uma parte do corpo para outra. O consenso histórico sobre a origem da braguilha é que ela foi criada para preencher uma lacuna e, pelo menos inicialmente, preservar a modéstia masculina. A partir dessas origens práticas, a braguilha (gíria para escroto) tornou-se um item de moda por si só.

No século XV, o traje masculino era composto por gibão ou túnica (usado na parte superior do corpo), meias (parte inferior) e um manto ou capa (usado sobre a roupa). As meias eram duas polainas separadas de lã ou linho que se prendiam ao gibão, de forma semelhante às botas de pescador. À medida que os gibões encurtavam e o comprimento dos mantos diminuía, o volume (ou mais) característico das partes íntimas dos cavalheiros tornava-se evidente sob as camisas.

“Não é de surpreender que esse estilo revelador não agradasse a todos – e que os moralistas o condenassem prontamente”, diz Bartels. Em um sermão de 1429 (traduzido por Michael J. Rocke), São Bernardino de Siena advertiu os pais que vestiam seus filhos com “um gibão que chega apenas ao umbigo [e] meias com um pequeno pedaço na frente e outro atrás, de modo que mostram muita carne para os sodomitas”. Em 1463, na Inglaterra, o parlamento de Eduardo IV tornou obrigatório que um homem cobrisse “seus membros e nádegas”.

Evidências pictóricas e textuais sugerem que a braguilha primitiva era confeccionada a partir de um pedaço de tecido triangular chamado “braye”. A ponta inferior do triângulo era costurada à meia e os cantos restantes eram presos ao gibão para formar uma espécie de reforço. Essa aba triangular macia foi substituída por uma peça acolchoada e recheada, projetada para acomodar o que Montaigne chamava timidamente de “nossas partes íntimas” e que o dicionário ítalo-inglês de John Florio lista como “pillcocke ou pricke”.

A masculinidade era muito valorizada na Europa do século XVI ^, assim como as noções de cavalheirismo, honra e romance. As braguilhas foram rapidamente apropriadas para demonstrar masculinidade da maneira mais explícita possível. As versões mais elaboradas eram singularmente vistosas, e retratos mostram que, em meados do século XVI, ^a braguilha atingiu proporções épicas (senão priápicas). Não se poupavam despesas: as braguilhas eram feitas em luxuoso veludo de seda, adornadas com joias ou bordadas. Até mesmo os meninos eram obrigados a usá-las.

Bartels afirma: “As ideias sobre masculinidade estavam intimamente ligadas às noções de força marcial. A braguilha protetora era parte integrante do traje usado por mercenários alemães e suíços. No campo de batalha, a braguilha da armadura era tanto protetora quanto assertiva.” Em um texto satírico do autor francês François Rabelais, um personagem afirma que os genitais masculinos exigem grande proteção na batalha, assim como a natureza dotou nozes e sementes com “belles et fortes braguettes naturelles” (belas e fortes braguetes naturais).

Existem poucos braguilhas sobreviventes. Entre os raros exemplares, encontram-se as versões em metal feitas para serem usadas com armaduras (a braguilha da armadura de Henrique VIII está em exibição na Torre de Londres) e as braguilhas de lã e veludo ornamentadas que adornam as ‘plunderhosen’ de Svante Stensson Sture e seus dois filhos na Catedral de Uppsala , na Suécia .

Historiadores do vestuário argumentam há muito tempo que a braguilha caiu em desuso como resultado da moda da feminilidade que varreu as cortes francesa e inglesa. Golas elaboradas e calças bufantes anunciaram uma mudança de foco para o rosto e os quadris. “É evidente nos retratos em miniatura de jovens elegantes do final do século XVI e início do século XVII, feitos por Nicholas Hilliard e pintores semelhantes, que o estilo da moda masculina estava tomando uma nova direção”, diz Bartels.

No entanto, a moda é mais sutil do que pensamos. Baseando-se em uma investigação detalhada de fontes contemporâneas, Bartels argumenta que a braguilha entrou em uma terceira fase – até então negligenciada – de sua evolução. Durante o último quartel do século XVI, ela sugere que a braguilha foi comprimida para baixo e teve seu tamanho reduzido, sendo finalmente suplantada pelo surgimento de outra tendência conhecida como barriga “ervilha”.

“O peascod era um estilo de gibão construído com o uso habilidoso de enchimento e acolchoamento para alcançar uma aparência arredondada e afilada, semelhante à forma fértil de uma vagem de ervilha madura para colher”, diz ela.

“Ambas as modas se destacavam e competiam pelo mesmo espaço corporal – a braguilha foi reduzida para acomodar o peitoral. A versão visivelmente mais discreta da braguilha possuía uma silhueta menor e era frequentemente escondida pelas calças bufantes de cada lado. Mesmo nos países nórdicos, onde não era incomum ver laços ornamentando a braguilha, esta versão posterior permanece relativamente oculta.”

A pesquisa de Bartels sugere que a vagem de ervilha era tão impregnada de noções de virilidade quanto a braguilha. As duas são frequentemente mencionadas juntas e comparadas em textos do início da era moderna. “A vagem de ervilha era um poderoso símbolo sexual, comparado à genitália masculina. Além disso, o campo de ervilhas era um local conveniente para encontros amorosos e a expressão ‘debulhar ervilhas’ era usada como um eufemismo para relações sexuais. Na peça de Thomas Ingelend de 1570, ‘The Disobedient Child’ , um personagem, após ouvir mal seu colega, pergunta confusamente: ‘…com minha madame laye nas ervilhas?’”, diz ela.

“Uma análise dos desenhos de lenços em A Bela Donzela (1607), feita pela historiadora Juana Green, mostra que o motivo da vagem não era apenas um símbolo de virilidade, mas também podia representar noivado, casamento e fertilidade. Acho fascinante que ambos os estilos possuíssem fortes conotações sexuais. No entanto, também me interessa explorar suas diferenças sutis – e como essas duas modas distintas eram interpretadas pelos contemporâneos.”

Os gibões exageradamente largos tornaram-se, tal como as braguilhas, objeto de escárnio. Num poema de 1580, o erudito de Cambridge Gabriel Harvey ridiculariza o uso de “gibões largos e largos, meias curtas e largas”. Também na década de 1580, o moralista George Stubbes declarou: “Ora, que beleza pode haver nestes gibões, que se destacam nas suas barrigas tão grandes ou muito maiores do que uma braguilha masculina?”

Cerca de 30 anos depois, Robert Hayman escreveu em seu poema Duas Modas Imundos :

De todas as modas queridas que foram usadas pelos homens,
estas duas (espero) nunca mais serão usadas:
gibões grandes e calças grandes,
em diversas ocasiões usadas tanto por pobres quanto por ricos.
Estas duas teriam sido, se tivessem sido usadas juntas,
como dois tolos, apontando e zombando um do outro.

Há ampla evidência histórica de que os homens sempre se preocuparam com sua masculinidade – e especialmente com a questão do tamanho. Um manuscrito do final do século XV intitulado ^Detti Piacevoli relata a seguinte piada (traduzida por Barbara Bowen): “Perguntaram a uma mulher que tipo de pênis as mulheres preferiam, grande, pequeno ou médio. Ela respondeu: ‘Os médios são os melhores.’ Quando perguntaram o motivo, ela respondeu: ‘Porque não existem grandes’.”

A moda é essencialmente comunicação. “Usamos as roupas para construir uma imagem externa do nosso eu interior. Os itens que escolhemos para nos adornar carregam mensagens culturais complexas”, afirma Bartels. “Para mim, o interessante na moda masculina do século XVI ^é a forma como ela revela o que era importante para os homens naquela época: sua preocupação com a masculinidade, a proeza militar e a virilidade.”

Imagens inseridas – Retrato de um jovem, crédito Wikimedia Commons ; Retrato de Antonio Navagero, crédito Wikimedia Commons .

*Com informações de https://www.cam.ac.uk/